就在今年上半年

服装巨头Gap宣布未来2年内关店 23 0家

内衣品牌L Brands Inc.宣布关闭 53 家 维密店面

Burberry计划全球关闭 38家 门店

连锁巨头J.C.Penney Co.宣布关闭 18家百货公司

特斯拉也表示将在 全球大量 关闭门店

……

国际大牌们为何纷纷陷入“关店潮”？

快消零售业的经济如此不景气了？

那这个行业还值得应届生们进入吗？

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01 关店潮席卷快消零售业

据海外媒体报道，追踪新店开张和关门情况的研究机构Coresight Research最近公布的数据显示， 截至4月初美国零售商已宣布关闭5994家店铺，新开2641家店铺。 美国今年关闭的实体店铺数量已经超过了2018年的总和。 与此同时，国际大牌们也纷纷陷入关店潮。

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维密关店83家并停止大秀

L·Brands旗下的内衣品牌最近一直在努力与消费者产生共鸣，但消费者正在逐步转向更舒适性的产品选择。维多利亚的秘密宣布计划在2018年关闭30家门店后，今年在北美的1170家门店中关闭了53家。此外，该品牌已经取消了其年度时装秀，此前5年的观众人数逐年下降。

*图片来源：网络

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Burberry关店38家

据报道， Burberry计划在全球范围内关闭其38家门店(或十分之一)，因为该公司计划将自己重新定位为更高端的市场。据“卫报”报道，巴西和西班牙的五家商店已经关闭。Burberry报告截至3月30日的52周收入仍维持在27亿英镑，投资者尤其担心中国市场增长缓慢。

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Gap全球关店230家

GAP在3月宣布， 将在未来两年关闭230家门店，转而关注其在线业务，目标是将线上零售额的占比提升到40%。首席执行官Art Peck日前在年度股东大会上承认，旗下Gap品牌在运营方面存在问题，导致该品牌的销售表现复苏缓慢。该公司还决定将Old Navy品牌分拆为一家独立公司。

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Topshop全球关店

阿卡迪亚集团(品牌包括Topshop，Topman，Dorothy Perkins，Miss Selfridge，Burton)最近的表现非常不乐观，销售额大幅下跌。公司董事长菲利普格林爵士的丑闻也直接影响了集团业绩。据报道，该公司计划关闭英国和爱尔兰的23家商店，以及其在美国的所有Topshop和Topman地点。 该公司在过去三年中在英国关闭了200家门店。

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Payless ShoeSource第二次破产

以性价比闻名的鞋类零售商Payless ShoeSource于2月份申请破产，这是其不到两年的时间里的第二次破产。 该公司在6月份关闭其在美国的所有2500家门店以及加拿大的400家门店，北美以外的商店将照常继续运营。

自2017年4月首次申请破产以来，Payless ShoeSource运营着超过4400家门店。虽然它确实通过重组而减少了4.35亿美元的债务，但其首席执行官对此情况表示，“我们仍然无法在如今的零售环境中生存下来。”

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国际品牌在中国

在所有品牌看来比较好准赚钱的中国市场，国际品牌们也没有交出多么优秀的业绩榜单。像H&M、UNIQLO、ZARA、UR、Forever21、MANGO等快时尚品牌，在过去十年中如雨后春笋般占据着一、二线城市的商业版图。然而最近两年里，它们也呈现出了接连出现频繁关店、业绩增速持续走低的疲态。

早在2016年，来华一直水土不服的ASOS停止运营；

在全球业绩连续七个季度走低后，GAP计划关闭旗下近1/4的门店；

MANGO店铺数量已经从最高峰时期的200多家减少到现在的50家左右；

TOPSHOP去年8月终止与中国代理商合作，并且在双十一前夕关闭了天猫旗舰店退出市场；

去年英国快时尚品牌New Look在官方微博宣布关闭位于中国的店铺，即日起全店清仓，非质量问题不退不换。

02 为什么国际品牌们会陷入关店潮

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不肯踏出舒适圈，自食其果

国际时尚品牌换新速度快，但人们换新的速度更快。

因为换新速度快，且追求价格便宜。在质量上难免会有瑕疵，许多服装库存多，面料差、做工粗糙，衣服很不耐穿。很多时候，一件衣服买回去，三天就开线，洗一次就起球，穿不了一个月就得扔。

促销影响品牌调性，陷入货存堆积恶循环。

根据美国《福布斯》做过的一项调查，每年全球有超过1500亿件服装被抛弃，足够地球上每个人每年换20件新衣！因为要定时更新商品，大量品牌商每个季度都会有一定的积压存货，有一部分可能会在季末时进行打折促销，但是长期促销手段会对品牌调性产生影响，从而导致进行恶循环。

过时的积压库存越来越多，有的品牌商每年都会在库存保管方面支出大笔费用，长期以往，找不到合适的解决办法，只能将自己“拖”死。

国际快时尚品牌营造的“时尚”同质化严重。

在快时尚界，关于单品的设计能力不足，抄袭问题的批判和争议就没有停止过，消费者的个性化需求得不到满足。例如ZARA品牌的策略就是典型的“拿来主义”，其“稳、准、狠”的抄袭原则，让很多一线大牌及其副线品牌都拿它没办法。而这种抄袭丑闻也让越来越让追求个性的年轻人不买账，毕竟没有哪个人希望自己身上穿着一身显眼的“山寨货”。

*图片来源：网络 | Gucci 和 Zara款式对比

除了抄袭问题，十年不变的产品风格和产品质量也造成了消费疲劳。很多快时尚品牌服饰被指责粗制滥造，质地粗糙。

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沉迷于自我价值，忽略对手

在时尚感方面，国际快时尚品牌不如电商网红。

伴随着电商行业的崛起，出现了一大批的电商网红。譬如，在抖音上，一件与快时尚品牌性价比类似的淘品牌，后者的销量要远高于前者。因为通过KOL立体呈现出的美感和快时尚门店冰冷模特呈现出的感觉是完全不一样的。

在换新“快”方面，国际品牌比不过电商卖家 。

如今人们普遍更加愿意去线上购物，这就使得线下服装店生存空间进一步缩小。线上服装竞争大，为获取客户，店家无不使用浑身解数，其产品换新速度令人咂舌，比如韩都衣舍，可以一天上线几百款衣服，双十一可以两小时卖上数万件。

在本土化方面，国际品牌不如本土品牌。

比如在中国市场，像李宁等一批国内品牌，花费了大量时间和资金对国人穿衣习惯和体貌特质调研，设计出了最符合国人的服饰，因而受到大量消费者的喜爱和欢迎。而且追求创新，搭上国货热潮，登上了纽约时装周。

而非本土品牌完全沉浸在自己品牌的风格中，从来没有将销售市场消费者认真了解一下。国际品牌在推出新款采用统一的尺码，但其实有的款式可能只适合欧洲人，亚洲人穿上就会显得很怪异。

伴随着消费升级，消费者更加追求能够彰显个性、消费体验使自己更愉快的商品。所以，现在还没有学会“用心讨好”本土消费者的品牌，一般只有“败走麦城”这一种结果。

03 中国快消零售行业潜力依然巨大

国际品牌在全球各地接连关店，业绩被唱衰。难道快消行业实体零售真的在走向败落吗？快消行业还值得进入吗？其实就6月20日凯度消费者指数与贝恩公司联合发布的《三大趋势引领未来：高端化、小品牌和新零售》显示，中国快消行业发展潜力仍然巨大，值得应届生们进入。

2018年，中国快速消费品消费总额延续了上一年的反弹趋势，增速达5.2%，略高于2017年的4.7%。 随着中国消费者消费意愿的不断增强，高端化趋势对行业复苏的贡献突出。

1

渠道发展趋势

报告发现，电商渗透率增长首次遭遇天花板。整体而言，电商渠道增长略有放缓，2017-2018年增长为30.6％，相比2014-2018年间的年平均增长35.1％有所下降。在一线城市，电商渗透率已经稳定在80%左右。 而在低线城市，预计电商渗透率增长仍将持续至少三到四年，将成为未来线上渠道的扩张引擎。

*图片来源：贝恩报告

尽管2018年不一定是个转折点，但研究显示，线下零售确实开始出现转机。此前，随着电商渠道的迅速崛起，大多数实体店业态的市场份额一直在逐步下滑。但如今， 线下零售商有机会通过更小更灵活的业态，突破低迷，恢复增长势头。

随着国内快速消费品市场的整体复苏，中国消费者对改善健康和生活方式的追求比以往都更为迫切，高端化开始发挥愈加重要的作用。报告在研究了26个快消品类的市场渗透率与价格变动情况后认为：大多数快消品类的渗透率已经达到高位，平均水平可以达到80%。

*图片来源：贝恩报告

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小品牌快速增长

“许多成熟品牌发现，小品牌更善于满足消费者在某些方面的特定需求，并且从产品研发到数字营销的每个环节，小品牌展现了高度的敏捷性和灵活性。”凯度消费者指数大中华区总经理虞坚先生表示。

*图片来源：贝恩报告

04 中国新零售已经崛起

就凯度消费者指数与贝恩公司联合发布的报告显示，中国快消行业另一大新兴趋势是新零售。无论以何种形式呈现，新零售都使得线上和线下的边界变得模糊，改变了快速消费品的销售方式。目前，新零售门店主要布局在一二线城市，渗透率可以与区域性超市相媲美，而未来的新零售商店将继续拓展。

报告指出，新零售业态的加速发展为零售商带来了新的机遇，从如今以大众市场、线下为主，转向无缝化、多渠道的未来购物方式。 实体店依然有光明的前景，但线下零售商必须改进策略，来适应这种新的环境。

开展数字化运营，为消费者提供线上线下无缝衔接的购物体验，并开始将消费者数据变现，更好地与品牌合作。在这个数字化年代，品牌需要透过社交媒体、技术等管道，重新认识消费者，融入人们的全新语境，构建数字化沟通体系，与消费者建立新的关系。

“随着中国消费者日益成熟，他们可以利用的渠道也变得越来越先进，想要在这个新时代取胜的企业必须全面了解制胜市场所需的要素。” 贝恩公司全球合伙人、大中华区消费品及零售业务资深领导邓旻表示， “通过了解并融合新的零售模式，同时专注于以消费者为中心的思维模式，企业才能成为正在崛起的新零售战场上的赢家。 ”

05 国内新零售人才成猎头疯抢对象

前段时间，人工智能人才被疯抢，年薪50万，没出校就被抢空，薪酬比行业高出80%，网友一片羡慕。但殊不知，新零售行业的抢人大战早已经开始了，薪资水平也远远超出了人工智能人才。

招聘新零售COO一职，年薪高达160万，就连新零售便利店的负责人，年薪也能轻松开到百万以上。

*图片来源：拉勾网

顶级猎头公司表示：电商总监好找，但懂电商实操，又有线下门店管理经验的新零售人才，特别难找，税后年薪80万已经很普遍了，一家国内知名服饰集团还花了200万聘请一位男装品牌CEO。

不仅如此，各大职位招聘信息都对具有新零售经验求职者格外青睐，有新零售经验者优先，薪资格外加成。

*图片来源：微博

06 新零售行业需要哪些人才？

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能玩转新媒体营销

在传统媒体时，传递信息的主体很单一，无论是报纸、杂志、还是电视或广播，发言者都是在商家而是不是在客户，消费者只是一个接收的角色。 而如今，人人都可以发声、信息传播速度极快的互联网时代， 想要搞好新零售，就一定要懂新媒体，例如微信、微博、等等，来与消费者各种形式的互动营销。

而如今非常火热的跨界营销、IP营销概念也要了如指掌，因为没有噪点就吸引不来消费者的目光，更不要提有消费动作。比如Zara 姊妹品牌 Bershka 出的彩妆线，H&M beauty（H&M彩妆线），Forever 21 也开拓了彩妆线。

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能摸清用户画像

在互联网时代，任何人在信息面前都是平等的，不管是谁，无论是土豪还是月光族，无论是成功人士还是职场小白，信息面前，人人平等。在传统商业思维中，用户唯一的作用就是充当购买者或是使用者，难以参与产品的开发过程。而如今每一款产品的更新迭代都应该有用户的参与，跟用户平等交流。互联网时代，一个优秀的新零售人才应该懂得如何引导用户去自发的进行反馈，这样才能做出让用户真正满意的产品。

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有互联网思维

传统行业相对来说，在开放、创新、效率方面相对缺失，但是市场依旧对传统行业有需求，所以如何将传统行业和互联网行业相结合，是新时代人才急需思考的一个问题。互联网思维中蕴含的先进性，需要一个全面开放的平台才能进行释放，才能将其精神完全注入到传统行业当中。 互联网思维可以帮助传统企业进行升级改造，传统企业也可为互联网提供发展的平台。

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懂数据

大数据时代，用户购买东西也是更多的倾向于看数据进行比较。虽然购买是感性的决定，但价值观与逻辑是事后合理化的工具。或许你足以创造客户的购买冲动，但是当客户决定购买但未掏钱时，你必须及时地给他购买的决心，如产品数据分析、过往用户评价等等，否则用户放弃购买的可能性非常大。所以，数据分析是新零售人才必备的技能。

新零售作为全新的商业模式，尚处于“市场饥渴，人才紧缺”的状态，成为了如今最炙手可热的就业新趋势。所以不要因为国际品牌经营状况日益下滑的消息就对快消零售行业失去信心，在中国，全新的营销方式已经兴起，新零售这个百万年薪的求职新风口值得你去选择。

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北京时间2019年7月29日23：59

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